LA ISLA DE BENIDORM, ISLA LEGENDARIA

París tiene la Torre Eiffel, Londres tiene el Big Ben y Nueva York tiene la Estatua de la Libertad. Cada ciudad busca tener un símbolo que lo represente en todo el mundo y que sea fácilmente reconocible. ¿Y Benidorm? Probablemente cualquiera de los rascacielos más altos podría cumplir esa función. Pero no, la ciudad cuenta con un poderosísimo símbolo de origen natural: la isla de Benidorm.

Su forma casi triangular ha dado pie a una iconografía que se repite en multitud de elementos: elementos publicitarios, escudos de clubes deportivos, ¡incluso tuvo su una letra propia! Pero más allá de su icónica figura, la isla de Benidorm es un espacio natural, sobre todo bajo la superficie, ya que sus fondos son muy apreciados para la práctica del submarinismo. 

La formación legendaria de la Isla de Benidorm

Quiso la casualidad que junto a Benidorm se encontraran la isla de Benidorm y el Puig Campana, y la imaginación los unió en torno a una leyenda. Esta leyenda cuenta que el gigante Roldán vivía cerca. Un día encontró a una joven y se enamoró de ella. Roldán era feliz a su lado, pero un malvado brujo, enemigo del gigante, profirió un conjuro: "con el último rayo de sol del día tu amada morirá". Roldán, desesperado, no sabía que hacer cuando el sol empezó a ocultarse. Como último intento golpeó aquella montaña para que el sol brillara unos minutos más entre aquel hueco, hasta que se ocultó definitivamente.

Como spin-off de esta triste historia, el trozo que Roldán desgajó de la montaña acabó en el mar convirtiéndose en la isla de Benidorm. La leyenda tiene otras versiones: que si el tajo lo provocó Roldán con un espadazo al pelear con otro gigante, que si no fue Roldán, que fue el caballo de San Jaime (patrón de Benidorm) quien de una coz al Puig Campana separó la isla. También hay quien se apunta a la teoría OVNI…

Como suele ocurrir, la verdad poco tiene que ver con estas historias. La isla de Benidorm es la prolongación de Sierra Helada. La formación se oculta bajo el mar y emerge a unos 3,5 kms en forma de islote. De hecho, la isla forma parte del Parque Natural de Sierra Helada, que comprende 5.564 hectáreas entre Benidorm y el Morro de Toix que separa Altea y Calpe. Casi el 90% de la superficie protegida pertenece al medio marino. Además la isla de Benidorm es Zona de Especial Protección para Aves (ZEPA).

Visitar la isla de Benidorm

Además de ser el símbolo de la ciudad, y aparecer de manera simplificada como un triángulo escaleno en multitud de lugares, la isla de Benidorm es un gran atractivo. Desde el puerto de Benidorm salen las famosas "golondrinas" y unos catamaranes con visión submarina que llegan hasta el embarcadero que hay en la isla. Dos millas náuticas, o algo menos de 4 kilómetros, separan la isla del puerto. Mi recomendación es coger la golondrina y después visitar el entorno de la isla en un pequeño submarino amarillo. Sí, es estrecho, claustrofóbico y probablemente te des un golpe en la cabeza (además de la mala fama súbita de los submarinos), pero la visión que tendréis de la flora y fauna submarina es espectacular.

Una vez en tierra, para que nos vamos a engañar, hay poco que hacer.. En sus 7 hectáreas solo existe una edificación, que es su bar-restaurante. Pero esto no quiere decir que no sea interesante la visita a la isla de Benidorm, sobre todo desde el punto de vista ambiental. Un sendero recorre la isla en dos direcciones, este y oeste. El este es el más largo, y alcanza la "cima" de la isla a 73 metros de altura. Ambos senderos ni son llanos ni están pavimentados, así que llevad calzado adecuado para poder andar. Si vais con bebés no os llevéis el carro.

Probablemente alguna vez la isla de Benidorm fue refugio de piratas. Su cercanía a la costa lo sitúa en una posición estratégica. Hay arqueólogos que han visto algún resto de construcción en el extremo oeste. Algún autor quiso relacionar la isla de Benidorm con Plumbaria, la isla que cita Estrabón, cercana a Planesia. Incluso directamente con Planesia (aunque es más probable que Planesia sea Tabarca).

Flora y fauna

Respecto a la vegetación, os vais a encontrar con las típicas plantas y arbustos que abundan en el Mediterráneo. Lo más interesante se encuentra en su fauna. Concretamente con el paíño europeo, un pequeño pájaro de color oscuro que nidifica en cuevas y zonas rocosas. Desde los años 90 esta especie es protagonista de un programa científico para su seguimiento, estudio y protección, y en la isla de Benidorm se encuentra una de las mayores colonias del Mediterráneo. A pesar de su pequeño tamaño es capaz de volar hasta el estrecho de Gibraltar para alimentarse. Está prohibido molestar a estas aves, o acceder a sus nidos, si no es acompañado por personal científico.

Otra de las especies más numerosas en la isla de Benidorm es la gaviota. Especialmente la patiamarilla, que es capaz de poner sus nidos casi en cualquier lugar. Son muy agresivas, especialmente en época de cría, en los meses de abril y mayo. Por este motivo no aconsejamos visitar la isla en estos meses, ya que tienen nidos cerca de los senderos y los padres pueden aparecer de repente y dar un doloroso picotazo a un visitante desprevenido.

Hace unas décadas hubo una introducción de pavos reales. Hoy en día ya no existen. El motivo es obvio, serían muy bonitos, pero al ser una especie invasora acababa con otras especies, como el paíño. Aún puede verse una de las jaulas donde pasaban la noche, junto al restaurante.

Buceo en la isla de Benidorm

Como ya hemos dicho, lo más interesante de la isla de Benidorm no se encuentra sobre ella, si no bajo la superficie del mar. Los aficionados al buceo consideran este espacio natural como uno de los mejores en la costa alicantina para practicar su deporte. La limpieza de sus aguas permiten que haya una visión excepcional de varios kilómetros. La protección de su entorno hace que se puedan divisar muchas especies tanto animales como vegetales. Además se adapta al nivel del buceador. Por una parte la escasa profundidad cerca de la isla convierte este lugar en ideal para aquellas personas que practican el submarinismo por primera vez. Para quien ya está más experimentado puede bucear por La Llosa, un espacio sorprendente de hasta 25 metros de profundidad al sur de la isla.

Hay varios centros de buceo que ofertan inmersiones en la isla de Benidorm. En el puerto de la ciudad se encuentra Diving Stones, con la ventaja de que parten desde la misma orilla hasta la isla, que es su especialidad junto a Sierra Helada. Por su parte Revolution Dive se encuentra en la vecina Altea y también ofrece inmersiones en la isla de Benidorm. En La Vila Joiosa encontramos a Ali-Sub, que también nos permitirá bucear junto a la isla de Benidorm. Por último, con sede en Mutxamel, Posidonia Ecosports también ofrece inmersiones en este espacio de Benidorm, con traslados desde el aeropuerto de Alicante, estación de AVE u hotel. Para más información os recomendamos visitar sus páginas web.

La polémica del restaurante de la isla de Benidorm

Antes hemos nombrado de pasada el restaurante de la isla de Benidorm. Este edificio es heredero de la caseta del guarda que se construyó en 1960 para evitar que el Estado Español expropiara la isla, que históricamente había pertenecido a la villa de Benidorm, alegando que estaba habitada. Con el ascenso del turismo de masas, esta caseta se amplió, pasando de caseta de guarda a un bar-restaurante.

Hace tiempo la polémica del restaurante de la isla estaba alimentada por los altos precios que cobraba a los visitantes y la escasa calidad de su cocina. Nosotros hemos comido bastante bien aquí, un arroz (la especialidad) que estaba realmente sabroso y en su punto. La última polémica giraba en torno a las actuaciones ambientales de este establecimiento. O mejor dicho, su falta de actuaciones, ya que estaría vertiendo al mar todos los productos de desecho de la cocina y los aseos del restaurante, sin filtrar ni depurar. A esto hay que sumarle que carece de licencia. Tampoco no se sabe exactamente si paga las oportunas tasas por su actividad a las administraciones competentes.

El Ayuntamiento de Benidorm ha alegado que un derribo sería muy lesivo medioambientalmente y propone reconvertir este edificio en un Centro de Interpretación, pero este proyecto sigue dejando dudas en los ecologistas y vecinos de Benidorm.

Las cosas por su nombre

No sé si os habéis dado cuenta, pero en ningún momento hemos nombrado a la Isla de Benidorm por ningún otro nombre. No tiene. Los habitantes de Benidorm la conocen simplemente como L’Illa, La Isla en valenciano. Durante un tiempo la llamaron la Isla de los Pavos Reales (ya hemos contado antes porqué) y también la Isla de los Periodistas, ya que en 1970 se celebró en Benidorm la asamblea general de la Federación Nacional de Asociaciones de la Prensa de España, y como regalo se llevaron el nombre de una isla.

La excursión a la isla de Benidorm es una magnífica actividad. Se empieza a disfrutar desde el momento que se zarpa del puerto. Las vistas de la punta Canfali desde el mar y la distancia que se toma con el skyline de Benidorm son motivos más que suficientes para embarcar. Si visitamos la isla en verano, además, podremos darnos un chapuzón (llevaos escarpines o cangrejeras), incluso hacer snorkel. Como veis, a pesar de que aparentemente la isla de Benidorm no ofrece demasiado, puede dar mucho de si.

No es extraño que sea una de las excursiones más destacadas en Benidorm, y que miles de personas cada año visiten este espacio, tanto en su superficie como bajo del mar.

CALLEJEANDO POR EL CENTRO HISTÓRICO DE BRUSELAS

Cuando comenté entre algunos conocidos que por motivos laborales iba a visitar Bruselas, algunos me dijeron que bueno que no es una de las capitales más bonitas y que tenía más bien poco que ver. Soy de la opinión de que muy muy mal tiene que estar un sitio para no sacarle, no sé, un algo. Un edificio importante, un parque, un monumento, o un museo. Alguna curiosidad por la que valga la pena el viaje. Quizás por las bajas expectativas el centro de Bruselas me supuso una grata sorpresa.

Son esos centros históricos y monumentales los que nunca defraudan. Más en un país con la historia que atesora Bélgica y que tuvo sus siglos de Oro gracias al comercio, entre otras materias, del paño de lana, en dura competencia con Castilla. Aunque durante un tiempo Bruselas perteneció al Imperio Hispánico. ¿Os acordáis de Carlos V de Alemania y I de España? Pues entonces, aunque España no fuera todavía España.  

EMPEZAMOS POR LA GRAND PLACE

Como diría aquel, vamos a empezar por el principio. Y en el caso de Bruselas el principio es la Grand Place (pronunciado "plas"). En flamenco es la Grote Markt, que en Bruselas las indicaciones son bilingües. Para entendernos, es la Plaza Mayor de Bruselas. Así que comprenderéis que es uno de los epicentros bruselenses. Es un espacio enorme donde se celebran decenas de actos cada año. Tiene una superficie de casi 15000 m2. Aunque lo parezca no es totalmente rectangular, ya que hay una pequeña desviación en uno de los lados.

Alrededor hay un montón de edificios que en su origen pertenecieron a los gremios locales. El edificio más destacado es el ayuntamiento de Bruselas. ¿Cómo reconocerlo? Fácil, por la enorme aguja que se eleva hasta los 96 metros de altura. Es el único edificio medieval que se conserva, ya que esta plaza fue frente y botín de guerra en demasiadas ocasiones. Enfrente se encuentra la conocida como Maison du Roi d'Espagne, es decir, la casa del rey de España. No, no es una segunda residencia de nuestro monarca, toma su nombre de la época que hemos comentado antes, cuando gran parte de Bélgica pertenecía a la Corona Hispánica. Como recuerdo, en la fachada hay un busto de Carlos II. Era un edificio administrativo que hoy acoge el Museo de la Ciudad de Bruselas.  

Fijaos bien en las fachadas. Son preciosas. No en vano a la Grand Place se la considera una de las plazas más bonitas de Europa. Por su belleza y por su historia, la UNESCO declaró este lugar Patrimonio de la Humanidad en 1998. Y un consejo, visitad la plaza tanto de día como de noche. Cambia mucho, como... el día y la noche. Es un espacio muy animado, punto de reunión y quedada de miles de bruselenses y habitantes de otros países que conviven en la capital europea.  

En una de las esquinas que da a la plaza, concretamente en la calle Charles Buls, en un lateral de la Casa Consistorial, hay un relieve que homenajea a Everard‘t Serclaes, un heroe medieval belga. Para la mayoría la historia de este personaje pasa desapercibida ya que la escultura tiene una leyenda: si se le toca el brazo da buena suerte, si se pasa la mano de la cabeza a los pies se consigue pareja (o matrimonio) y haciéndolo al contrario la pareja se rompe. Aunque vimos una pareja tocarlo en dirección "correcta" e inmediatamente empezar a discutir...

LA FUENTE DEL NIÑO QUE HACE PIS

Si hay un símbolo por el que se reconozca inmediatamente a Bruselas ese no es otro que el Manneken Pis. La pequeña fuente que representa a un niño orinando es uno de las atracciones turísticas más conocidas de la capital belga. Es más, me atrevería a decir que es la atracción más visitada. Hacerse una foto a solas con este nene meón es complicado, pero no imposible. 

La historia de esta fuente se remonta al s. XVII, cuando el escultor Jerome Duquesnoy realizó esta figura de unos 60 cms de alto en bronce. Hay quien dice que sustituye a una fuente anterior, de piedra, pero no hay pruebas de que ya estuviera haciendo pis. Le atribuyen proteger a la ciudad de bombardeos y una serie de leyendas poco creíbles. Lo que es cierto es que ha sido robada varias veces. Tantas que el original descansa en el Museo de la Ciudad mientras que en la calle vemos una réplica. Muchos días al año visten al Manneken con ropa, ya sea por una fiesta o por homenajear a algún colectivo. En el Guardarropa guardan los más de 1000 trajes que tiene el niño.

Pero el Manneken Pis no está solo. Solo en Bruselas, quiero decir. Directamente influida por el verdadero símblo bruselense encontraremos la Jeanneke Pis. Esta es una estatua que representa a una niña en cuclillas haciendo pis. No, no es una fuente, y aunque se encuentra en un callejón junto a la cervecería Delirium Tremens, recibe tantas fotos como su colega masculino. También hay un Het Zinneke o Zinneke Pis, es decir, ¡un perro que hace pis! Aunque no lo parezca, los belgas tienen bastante sentido del humor y lo demuestran a través de estas esculturas.

SHOPPING DE LUXE EN BRUSELAS

En el centro de Bruselas, muy cerca de la Grand Place, encontramos las Galeries Royales Saint-Hubert. Estas galerías comerciales son una visita obligada para los amantes de las compras. Eso sí, no son aptas para bolsillos "normales". 

Fueron inauguradas en 1847 y son una de las galerías comerciales más antiguas de Europa. Se adelantaron a Milán, Nápoles o San Petersburgo. Los más golosos encontrarán aquí algunas de las marcas de chocolate más reputadas de Bélgica. También tiendas de lujo, incluyendo las joyerías que venden los preciados diamantes de Amberes (Antwerp en flamenco).

Como mirar escaparates todavía es gratis (toquemos madera) podemos disfrutar de un paseo bajo una magnífica bóveda acristalada. La decoración es fina y elegante, incluyendo . De noche la galería tiene una iluminación que realza la belleza del espacio. Por un momento nos sentiremos VIP, de vez en cuando no está mal.

ALGÚNA VISITA MÁS TERRENAL

Como ya hemos tenido un subidón en las Galerías Saint-Hubert, toca volver a poner los pies en el suelo. Pero dejaremos volar la imaginación. A unos metros de las galerías, cruzando un estrecho pasadizo, se llega a Toone. Pero, ¿qué es? Es un teatro de marionetas convertido en cervecería, o una cervecería convertida en teatro de marionetas. El caso es que es una mezcla indivisible. E imprescindible. Hay varias funciones diarias, pero es aconsejable consultar horarios previamente. 

Otra de las actividades que podemos realizar es recorrer las calles que se han transformado en museos de arte urbano al aire libre. Instalaciones sorprendentes que . encuentras sin sospecharlo. Y murales que homenajean a los personajes que han convertido al cómic belga en referencia mundial. 

Por último, podemos callejear sin rumbo y simplemente observar las clásicas fachadas de Bruselas, esas que se pueden ver reproducidas en los imanes que venden en las tiendas de souvenirs.

Quizás, quien sabe, lleguéis hasta la noria que se levanta frente al Palacio de Justicia. Hay que subir una cuesta, hacia la Avenida Louise, una de las más importantes de la ciudad. Esta noria es un mirador privilegiado sobre Bruselas. 

De esta forma conocí y disfruté una ciudad que parecía un poco meh y que con poco dejó ver sus encantos. Y eso que no llegué a visitar sus museos, especialmente el Museo Magritte. O jardines como el Parc du Bruxelles. Tal vez esas bajas expectativas me permitieron disfrutar más. Ni tan mal. 

ALREDEDOR DEL EMBALSE DE CONTRERAS: UNA EXCURSIÓN MUY COMPLETA

No dejará de sorprendernos que podamos descubrir lugares fascinantes tan cerca de casa. En esta ocasión os vamos a hablar de un paraje que descubrimos casi por casualidad y que nos dejó realmente asombrados. Vamos a recorrer juntos los alrededores del embalse de Contreras.

Este embalse se encuentra a caballo entre las provincias de Cuenca y Valencia, o lo que es lo mismo, entre Castilla-La Mancha y la Comunidad Valenciana. La mayoría de la lámina de agua se encuentra en territorio castellano, y la presa, muy salomónicamente, está justo en el límite de ambas comunidades. Se alimenta de las aguas del río Cabriel, del que ya os hablamos no hace mucho, y del Guadazaón, un afluente del Cabriel.

Probablemente habréis cruzado el embalse de Contreras si habéis viajado de Valencia a Madrid (o al revés) tanto en coche como en tren de alta velocidad, ya que unos viaductos lo cruzan a decenas de metros de altura, ofreciendo unas vistas espectaculares. Pero esta vez vamos a verlo desde mucho más cerca.

LAS TRINCHERAS, HERIDAS DE GUERRA

La realidad de todo esto es que fuimos un poco a la aventura. Habíamos visto que por la zona habían unas antiguas trincheras que se habían utilizado en la Guerra de la Independencia contra el ejército napoleónico y, más de un siglo después, reutilizadas en la Guerra Civil. La zona es idónea para emboscadas y pillar desprevenido al enemigo. Era una zona de paso, el antiguo Camino Real entre Madrid y Valencia. Haced la prueba, llevaos unos prismáticos (o un teleobjetivo) y observad lo fácil que es ver al enemigo a mucha distancia y preparar un ataque con mucho tiempo de antelación.

Las trincheras se han puesto en valor y habilitado para su visita. Los paneles explicativos nos ayudarán a entender el contexto, tanto histórico como físico. Las siluetas de soldados (o guerrilleros) hechas en acero nos situarán en plena batalla. Es interesante conocer esta historia ya que, por desgracia, en España se han vivido demasiadas guerras en los últimos siglos.

Para llegar, debéis de coger la autovía A-3 hasta llegar a Villargordo del Cabriel, coger la CV-4660 hacia las afueras y enseguida encontraréis las indicaciones que os llevaran hasta la zona de las trincheras. Allí mismo hay un aparcamiento de tierra. Es suficientemente grande para el público que acude. Pero no lleguéis muy tarde.

Una vez vimos las trincheras, que en verdad no lleva mucho tiempo, teníamos dos opciones: volver a casa o recorrer el sendero que seguía una vez pasadas las trincheras. Elegimos la puerta número 2. 

LOS CUCHILLOS, UN ESPECTÁCULO NATURAL

Continuamos por el camino que nos había llevado a las trincheras. Es de tierra y grava aplanada y tiene como final de trayecto un mirador (bueno, en realidad dos) que nos permitirá observar el paraje conocido como los Cuchillos del Cabriel. Son unas formaciones rocosas que, debido a la erosión, tienen unas formas puntiagudas, y de ahí su nombre popular. Forman parte del Parque Natural de las Hoces del Cabriel. 

El camino apenas tiene dificultad. El buen estado de su firme hace que se pueda recorrer con carros de bebé, y probablemente con silla de ruedas (no os fieis, no somos expertos). Son varios kilómetros de camino hasta llegar al primer mirador, el de Peñas Blancas, así que os recomendamos que os llevéis agua, gorra y crema solar, aunque el sol no “pique”, porque podéis acabar como un tomate maduro.

Llegamos al mirador de Peñas Blancas y la vista es… ¡oh! A nuestros pies el valle que el Cabriel ha ido excavando lentamente a lo largo de los siglos. Toda nuestra vista alcanza a ver un inmenso bosque mediterráneo de carrascas y pinos, fundamentalmente, como el que nos ha ido acompañando por el camino hasta ahora. Según los carteles explicativos se pueden avistar águilas y cabras montesas. Nosotros no vimos nada, excepto insectos, alguna lagartija que quería aprovechar el sol y "restos biológicos" de las cabras. 

El sendero continúa unos pocos metros, alrededor de 200, hacia otro mirador. El camino está un poco disimulado por la vegetación pero no es difícil seguirlo. En este otro mirador, más o menos, seguiremos con una vista muy parecida. Quizás un poco más cercana a la presa de Contreras y los viaductos que antes hemos comentado. Estamos convencidos de que la visita ha merecido la pena y no queda otra que volver al coche, que sigue aparcado en el parking junto a las trincheras.

EL ANTIGUO POBLADO, VIAJAR EN EL TIEMPO

Una vez llegamos al coche descansamos unos minutos y pensamos en que hacemos a continuación. Decidimos que hemos venido a jugar, esto..., de excursión, y seguimos la carretera hacia el antiguo poblado que se construyó para los trabajadores de la presa de Contreras.

Llamar carretera a la vía es un poco por decirle algo porque tiene más de camino arreglado que de carretera al uso. No podemos ir a mucha velocidad porque puede saltar la grava y dañarnos el coche, y estamos en medio de ninguna parte. Por lo menos disfrutamos de las vistas. Al cabo de unos kilómetros un cartel nos prohíbe el paso excepto a vehículos autorizados. Pero el cartel está tan viejo y en tan mal estado que, oye, igual ya no está ni vigente.

Unos minutos más tarde llegamos al antiguo poblado. Sobreviven algunas casas frente a las que habían coches aparcados. Entendimos que son segundas residencias porque el sitio merece la pena pero hay una evidente falta de servicios. Estos poblados eran una solución habitual en la época franquista (la construcción del embalse se alargó entre 1948 y 1974) para alojar a los numerosos obreros y sus familias,  generalmente desplazados de otras zonas del país, y que así estuvieran cerca del lugar de trabajo. Al acabar la obra se abandonaban los poblados. Algunos se han recuperado para actividades turísticas.

A lo mejor porque es distinto a todo lo que estamos acostumbrados a ver nos sorprendió la antigua cementera que surtía de hormigón a la construcción de la presa. También hay un par de puntos que sirven de mirador hacia las Hoces y los Cuchillos del Cabriel. También vemos, a lo lejos, los mismos miradores en los que hace apenas un rato estábamos.

COMER EN EL SIGLO XVII

Ya no nos quedaba otro remedio que seguir la visita por la carretera. Ahora nuestro objetivo estaba en ver la presa de Contreras desde la base. Uno frente a otro nos encontraremos dos elementos por los que habrá merecido la pena nuestra excursión. Una es la propia presa, que nos observa con sus 129 metros de altura de puritito hormigón. El otro es un puente construido a mitad del siglo XIX, obra del arquitecto Lucio del Valle, que también dirigió las obras del Canal de Isabel II y la ampliación de la madrileña puerta del Sol.

Ya era la hora de comer y casi de forma milagrosa ante nosotros apareció un pequeño bar restaurante, ya en territorio castellano-manchego. Averiguamos que fue una antigua venta del siglo XVII que se dedicó a alimentar y dar posada a los antiguos viajeros. ¿Vamos a comer en un lugar con historia? ¡Adelante!

El interior es pequeño, pero tiene una amplia terraza. Al ser la hora de comer tuvimos que esperar un poco para que una mesa quedara libre. Nos sentamos en la terraza y la vista era espectacular, con la presa de Contreras y el puente de Lucio justo enfrente de nosotros. La brisa era muy agradable y… ¡todo lo que pedimos estaba buenísimo! Anexo hay un resort turístico en otras construcciones de la venta.

Y más o menos así acabó nuestra excursión. Al volver a casa, en vez de tomar directamente la A-3 recorrimos un tramo de la antigua N-III para aprovechar y pasar justo por encima de la presa. Fue un bonito día, que fue surgiendo sin mucha preparación. Os animamos a hacer esta excursión, os sumergiréis en la historia, en paisajes fantásticos y seguro que lo disfrutáis tanto como lo hicimos nosotros.

5 DESTINOS MUY CHULOS EN LA PROVINCIA DE ALICANTE

La provincia de Alicante es una de las más turísticas de toda España. En sus 5816 km² hay 141 municipios que os sorprenderán por su variedad de paisajes, gastronomía y posibilidades. Por supuesto, no hay que olvidar sus 244 kilómetros de costa, donde vais a encontrar playas de arena fina, calas recónditas y acantilados que quitan el hipo. 

Este post vamos a recomendaros la vista a 5 municipios. El criterio es un poco subjetivo (bueno, un poco no, muchísimo). Hemos intentado que haya un poco de todo: costa, interior, cultura, parques naturales… Porque aunque hay muchos destinos conocidos (incluso entre nuestras sugerencias), estamos convencidos de que siempre hay un rincón por descubrir.  

Elche, Patrimonio de la Humanidad 

Empezamos el repaso a estas 5 recomendaciones en la provincia de Alicante por Elche, la segunda ciudad más importante de la provincia. Está muy cerca de la capital, apenas a unos 25 kilómetros. La rivalidad entre ambas ciudades es de las gordas. Un ejemplo es el aeropuerto. En un principio se denominó "de Alicante", aunque popularmente se le conocía como "El Altet", ya que se sitúa en esta pedanía de Elche. En 2003 se consiguió que oficialmente se denominara Aeropuerto de Alicante-Elche. Finalmente se incluyó el nombre del poeta Miguel Hernández al aeropuerto, uno de los hijos de esta provincia que más se tiene que reivindicar.

¿Por qué visitar Elche? En primer lugar porque es una ciudad muy bonita, claro. Su centro urbano está atravesado por un tramo del río Vinalopó, lo que ha propiciado que hayan numerosos puentes para cruzar entre ambos márgenes. Una de las visitas imprescindibles es el del Palmeral de Elche, un inmenso bosque formado por unas 200.000 de palmeras, que en gran parte se encuentra en el centro de la ciudad. En el año 2000 fue declarado Patrimonio de la Humanidad. Las palmeras se usaron desde hace siglos, desde la época musulmana, para parcelar los huertos y para desalinizar los suelos y así poder cultivar en ellos. Además se utilizan para producir la palma blanca (por eso veréis muchas copas de palmeras cerradas) que se usa en las tradicionales procesiones de Domingo de Ramos.

Visita al Palmeral

Para apreciar mejor el Palmeral os recomiendo tres lugares. En primer lugar, el Parque Municipal. El primer parque público de Elche y uno de los más grandes, con unos 60.000 metros cuadrados de superficie. En su interior hay una gran cantidad de especies vegetales además de un gran número de palmeras. Muchas de éstas son monumentales y existe una guía para visitarlas. También hay elementos patrimoniales como el Molí del Real, un molino del s. XVIII.

Otro lugar privilegiado para observar el Palmeral es el Palacio de Altamira, que actualmente ocupa una parte del Museo Arqueológico de Elche, el MAHE. Este palacio, que tenía un uso defensivo muy evidente, se encuentra al borde del Palmeral, junto al Parque Municipal. Desde lo alto de sus torres se puede ver una magnífica panorámica del centro de Elche y del Palmeral. Aprovechad la visita a este museo porque es muy interesante. No en vano Elche es una ciudad con más de 2.000 años de historia.

Por último no dejéis de visitar el Huerto del Cura. Este es un jardín botánico privado. En su interior hay muchas especies tropicales, estanques , árboles frutales y cactus. La gran estrella es la Palmera Imperial, una palmera de cuyo tronco principal emergen siete troncos formando una especie de candelabro. Su nombre fue "recomendado" en 1894 por la emperatriz Isabel de Baviera (la cinematográfica Sissi) que quedó muy impresionada al visitar este jardín. Creedme que no os defraudará.

Tampoco os perdáis...

Por último, no podéis dejar de visitar el centro histórico de Elche, con la Basílica de Santa María como elemento más destacado. Aquí en el mes de agosto, los días 14 y 15, se representa el Misteri d'Elx, un drama sacro medieval declarado en 2001 Patrimonio Inmaterial de la Humanidad.

Por otra parte tampoco os podéis perder el Yacimiento Arqueológico de L'Alcúdia, donde el 4 de agosto de 1897 fue encontrada la famosa Dama de Elche. Está a las afueras de Elche, aunque está muy bien indicado y no tiene pérdida si llegas con tu propio vehículo.

Dos últimos secretos: en primer lugar el Museo del Ferrocarril y Vapor Vivo, que se encuentra en la partida de Torrellano, muy cerca del aeropuerto. Un auténtico viaje en el tiempo. También viajaremos en el tiempo gracias al Museo Escolar de Pusol, un museo etnológico que en 2009 fue reconocido por la UNESCO como Ejemplo de Buenas Prácticas en Patrimonio Inmaterial. Sin duda, merece la pena visitarlo. 

La Vila Joiosa, una dulce visita

El segundo de los 5 destinos en la provincia Alicante que os recomendamos para visitar lo encontramos en la comarca de la Marina Baixa, apenas a 10 kilómetros de Benidorm. La Vila Joiosa (Villajoyosa en castellano) es la capital histórica de la comarca, rivalizando con Benidorm a partir del auge que supuso su boom turístico.

El elemento más famoso de La Vila (como se le conoce popularmente) son sus casas de colores. Existen en dos puntos de la ciudad. En primer lugar en las casas colgadas frente al cauce del río Amadorio, y frente a la playa Centro, junto al casco histórico. Dice la tradición que se pintaban así, con colores vivos, para que los marineros las reconocieran mientras navegaban.

Si de algo pueden sentirse orgullosos en La Vila es de sus calas. Aunque cada vez son más conocidas y se encuentran más abarrotadas en verano, todavía queda espacio libre. Os recomendamos las del Bol Nou y la de El Paraíso, al sur de la localidad, o la de El Torres, al norte. También es muy famosa la Cala del Racó del Conill, donde se puede practicar el naturismo. Muchas cuentan en verano con chiringuitos, por lo que la jornada se puede alargar tanto como queramos (o nos dejen).

Además de las playas

Una de las visitas que mejor sabor de boca dejan es la que tiene lugar en sus fábricas de chocolate. Son tres las que se pueden visitar: Valor, la más grande y tecnificada, que cuenta con un Museo del Chocolate anexo; Clavileño, una fábrica más familiar; y Pérez, que sigue produciendo chocolate de forma artesanal.

Otra visita que no podéis dejar de realizar es la de su museo arqueológico, el Vila Museu. Se cree que La Vila Joiosa es la romana Alonis. De hecho existen restos como la Torre de Hércules (o de San José), un monumento funerario que se encuentra cerca de la playa del Torres. Pero la estrella es el pecio Bou-Ferrer, uno de los más importantes que se ha encontrado en el Mediterráneo. En el Vila Museu podéis ver algunas de las piezas que se han recuperado.

Por último os recomendamos que, al menos una vez en la vida, visitéis las fiestas de Moros y Cristianos de La Vila. Se celebran en honor a Santa Marta entre el 24 y el 31 de julio. El acto más característico es el Desembarco, que tiene lugar entre la madrugada y el amanecer del día 28 en la playa Centro. Participan unas 30 embarcaciones (musulmanas) que cuando llegan a tierra tienen un combate con las tropas cristianas.

Torrevieja, la ciudad del sol y la sal

El tercero de los municipios de Alicante que os recomendamos visitar se hizo famoso por los apartamentos que regalaban en el televisivo “Un, dos, tres” en los años 80. Torrevieja es un lugar fantástico para pasar unas buenas vacaciones. Pero también se puede hacer una excursión para visitar un par de lugares bastante especiales.

En primer lugar destacan sus playas y su paseo marítimo, en el que pasan sus vacaciones miles de turistas cada verano. Las playas más conocidas de Torrevieja son (de norte a sur) la playa de la Mata, la playa de Los Locos, la playa del Cura y la playa de los Náufragos. Cualquiera de estas playas tiene una arena excelente y un servicios magníficos.

Rosa, rosae

En Torrevieja también encontraréis uno de los lugares más pintorescos e instagrameables de España. Es el Parque Natural de las Lagunas de La Mata-Torrevieja. Así en principio no encontraréis nada extraño más allá de dos lagunas en el sur de España. Pero, ¿una laguna de color rosa? Sí, así es, una laguna rosa. Concretamente la denominada como laguna de Torrevieja. En esta laguna se extrae sal desde el s. XVIII y la alta concentración de sal (hasta 350 gramos por litro) solo permite la vida de unas algas y bacterias que tiñen el agua de rosa. El mejor momento para visitarla es a final de verano, cuando el color rosa-rojizo es más intenso.

Por otra parte este Parque Natural es un excelente punto para avistar aves migratorias, en especial flamencos, que se alimentan de unos crustáceos (de color rosa) que se alimentan de las algas (de color rosa) de la laguna (sí, la de color rosa).

Biar, tierra de frontera

Este es el municipio más pequeño de las 5 recomendaciones que os hacemos en la provincia de Alicante en este post. Se encuentra en el interior de la provincia, a unos 50 kilómetros por carretera de la capital. A medio camino entre Villena y Onil.

El elemento más representativo de Biar es su castillo. Construido en el s. XII, en época musulmana, cuenta con elementos que se incorporaron posteriormente como la torre del homenaje. Este castillo se encuentra dentro de la denominada ruta de los castillos del Vinalopó junto a sus "hermanos" de Castalla, Banyeres (Bañeres), Beneixama (Benejama), Villena, Sax, Petrer o el ya citado de Altamira en Elche. Esta era tierra de frontera, primero entre reinos de taifas, posteriormente entre reinos musulmanes y cristianos, y finalmente entre los reinos de Castilla y Aragón.

Tampoco os podéis perder el centro histórico de Biar. Sus calles forman un entramado irregular, heredero del urbanismo musulmán y del terreno escarpado sobre el que se construyó la población. Del recinto amurallado se conservan dos puertas, la de Játiva y Castilla, actualmente los arcos de San Roque y Jesús.

Una recomendación personal, pasad una noche (al menos) en el Hotel La Façana, que se encuentra en la plaza de la Constitución, junto al Ayuntamiento y la Iglesia de Nuestra Señora de la Asunción. Servicio de 10, restaurante de 10, habitaciones de 10.

Alcoi, referente en el interior de Alicante

Vamos a acabar esta lista de recomendaciones en Alicante que deberíais visitar por la ciudad de los puentes, por Alcoi. Se encuentra en el corazón de la provincia, en una hoya entre las sierras de Mariola y Aitana. Aunque en un post en este blog os recomendamos su visita en Navidad, cualquier época del año es buena para dejarse caer por Alcoi.

Alcoi tiene elementos arquitectónicos, históricos, naturales y festivos muy interesantes. En primer lugar nos dirigiremos a su centro histórico. Os recomendamos que entréis por el Viaducto de Canalejas, uno de los puentes más representativos de la ciudad, construido a principios del siglo XX. Pronto descubriréis las huellas modernistas, en una ciudad que tuvo una época de mucho esplendor gracias a sus fábricas textiles.

Si visitáis Alcoi con niños no os podéis perder el MUBOMA, el Museo de los Bomberos del Consorcio Provincial. En este museo se hace un repaso histórico de la profesión de bombero a través de las herramientas, los uniformes y los vehículos que se han utilizado en diferentes épocas. Bueno, lo de los niños es una excusa, porque a todos nos encanta este museo.

Fuera del casco urbano de Alcoi

A unos kilómetros del casco histórico, y a medio camino de Xixona, se encuentra el Yacimiento de La Sarga. En un paraje espectacular podréis ver uno de los abrigos con pinturas rupestres más interesantes. Tienen una antigüedad de unos 7.000 años y representan escenas de caza, recolección y de vida cotidiana, como la de los niños que escuchan a un adulto. Todo en un entorno espectacular.

Pero si nos referimos al entorno natural de Alcoi hemos de referirnos obligatoriamente al Carrascar de la Font Roja, uno de los bosques más bonitos de Alicante y la Comunidad Valenciana. Hay varias rutas senderistas que recorren este espacio natural. Si no os apetece andar mucho siempre podréis disfrutar de un picnic en una de las áreas recreativas que se encuentran aquí. Por cierto, si os gusta el senderismo, en Alcoi también se encuentra una vía verde que aprovecha el espacio que antes ocupaba el ferrocarril entre Alicante y Alcoi y atraviesa una parte del Parque Natural de la Font Roja.

Las fiestas de Moros y Cristianos de Alcoi

Por último voy a hablar de las diferentes fiestas y eventos que se realizan en Alcoi a lo largo del año. Empezamos por su fiesta más internacional: los moros y cristianos. En Alcoi no es solo una fiesta, es una forma de vida. Durante todo el año se preparan para el punto álgido, que se celebra en el mes de abril, siendo el día grande el 23 de abril, día de San Jorge, patrón de Alcoi. Son absolutamente espectaculares.

Si tenéis oportunidad de asistir a las entradas no lo dudéis. La belleza de los trajes de las escuadras de ambos bandos, que se dividen en filaes acompañados de majestuosos boatos y bandas de música que interpretan marchas durante todo el desfile. O el alardo, la gran batalla en la que la pólvora y el ruido son los protagonistas.

Un complemento a las fiestas es el Museo Alcoyano de la Fiesta, o Casal Sant Jordi, que recorre todos los aspectos relacionados con la fiesta de los moros y cristianos: vestuario, música, tradición, etc.

Hay vida después de los moros y cristianos

En los últimos años se celebra la Semana Modernista, unos días en los que Alcoi viaja atrás en el tiempo. Personajes vestidos de época, visitas guiadas a los principales edificios modernistas de Alcoi, conferencias, talleres, conciertos. Un completo programa en el mes de septiembre para revivir un momento de esplendor.

Por último, no podemos dejar de referirnos a la Navidad, tanto por la Cabalgata de Reyes (la más antigua de España, y por tanto del mundo), y por el Belén de Tirisiti.

Esperamos que os haya llamado la atención y os pique la curiosidad tras este repaso de recomendaciones. Hemos intentado ser lo más variados posibles para que haya opciones para todos los gustos. De una cosa estamos convencidos, eligiendo uno de estos destinos no os vais a equivocar. 

CELEBRAMOS EL 300 CUMPLEAÑOS DE LA PASSEJÀ DE SANT ONOFRE DE QUART DE POBLET

Imaginaos una noche en la que el fuego lo ilumina todo. Imaginaos que pasados 300 años siguen agradeciéndole a un santo que acabara con la sequía. Imaginaos que vivís una de las noches más espectaculares del año. No lo imaginéis, todo esto ocurre en la Passejà de Sant Onofre de Quart de Poblet.

El pasado 9 de junio volvió a celebrarse en la localidad valenciana de Quart de Poblet (muy cerca de la capital), como se lleva haciendo desde hace 300 años, su fiesta más importante: la Passejà de Sant Onofre. Su origen se remonta a un hecho milagroso sucedido en 1723. Este año, además, la fiesta ha sido declarada Fiesta de Interés Turístico Autonómico. ¡¡¡Y se celebró un viernes!!! Todo estaba predestinado para que acudiéramos a conocerla.

LA LEYENDA DE LA PASSEJÀ DE SANT ONOFRE

Como ya hemos explicado antes, el origen de la Passejà se remonta a 1723. Una gran sequía azotaba esta zona y el río Turia, que atraviesa la población, estaba prácticamente seco. Rogaron a San Onofre, patrón de la localidad, que lloviera. Por la tarde los habitantes vieron en el horizonte unas nubes de tormenta que se acercaban. Pero pronto la alegría se volvió pánico cuando empezó a granizar ya que los agricultores temieron por la supervivencia de unas plantas ya debilitadas por la falta de riego. Los labradores de Quart de Poblet fueron corriendo a los campos para comprobar los daños y allí descubrieron que en los campos había llovido y el agua permitiría un riego absolutamente imprescindible.

Al volver a la población atribuyeron este hecho a un milagro realizado por el patrón. Así que se dirigieron a su ermita, que en aquel momento estaba en las afueras de la población, y lo sacaron en procesión por todo el pueblo agradeciendo su intercesión y acompañándolo con tracas. Desde entonces la Passejà (que traducido a castellano vendría a ser algo así como la paseada) se ha convertido en la fiesta más importante y más querida de Quart de Poblet.

300 años después los vecinos de Quart de Poblet siguen agradeciendo a su patrón que les salvará de la sequía. Es curioso, pero 300 años después seguimos sufriendo las sequías, aunque la agricultura no tiene un peso tan importante en la economía local. Hubiera sido irónico que también lloviera, pero por suerte no fue así. Como en aquel 1723 los quarteros y quarteras acompañan al santo por sus calles con petardos y tracas en una de las fiestas más espectaculares que se pueden vivir en la Comunidad Valenciana.

LA CELEBRACIÓN DE LA PASSEJÀ

El 9 de junio a las 22:30 h de la noche una multitud de vecinos de Quart de Poblet espera en la puerta de la ermita de San Onofre a qué el santo salga de su hogar para recorrer las calles del pueblo. Encabezan esta procesión, que ha perdido gran parte de su significado religioso, un grupo de dulzaineros y tabaleteros (colla de dolçainers i tabaleters). A continuación desfilan els coeters (los coheteros), miembros de la asociación d’Amics de la Passejà, la entidad encargada de coordinar junto al Ayuntamiento esta fiesta. Está muy bien ver a muchas mujeres que participan en igualdad junto a los hombres. Un campo en el que se va progresando.

Los coheteros visten con un blusón y una gorra valenciana, herencia de aquellos tiempos cuando la población era fundamentalmente agrícola, y vaqueros o pantalones de una tela resistente. Cargan con un cajón en el que guardan los petardos que van encendiendo durante el recorrido y que sostienen con unas largas tenazas de madera. Estos petardos que utilizan son similares a los conocidos como borrachos que tienen una salida de chispas y finalmente explotan. Esto es así durante horas y cada coeter puede tirar cientos.

Tras els coeters llevan al santo. La figura está rezando junto a un ángel en una cueva o, como llaman cariñosamente los habitantes de Quart de Poblet, coveta. Tras la imagen del patrón desfila una representación de habitantes del municipio encabezados por las autoridades locales. Finalmente, y para cerrar la comitiva, la banda de música que va tocando durante toda la procesión.

LA PIROTECNIA, PATRIMONIO DE LA COMUNIDAD VALENCIANA

La espectacularidad de la Passejà de Sant Onofre proviene, fundamentalmente, del uso intensivo de la pólvora durante toda la celebración. Esta celebración, como ya hemos explicado anteriormente, empieza a las 22:30 h y finaliza bien entrada la madrugada, este año aproximadamente a las 2. Somos incapaces de calcular la cantidad de pólvora que se utiliza, pero deben ser varias toneladas. La celebración nocturna realza aún más el uso de los elementos pirotécnicos.

Durante el recorrido de la Passejà hay varios puntos en el que el pasacalles para y se realizan espectáculos pirotécnicos todavía más asombrosos. En la conocida como rotonda del agua se pueden ver dos ruedas de fuego (o rodes de foc). La primera tiene como protagonistas a los niños de Amics de la Passejà y la segunda, que aumenta en espectacularidad, la realizan los adultos. A continuación, en la misma rotonda, varios elementos pirotécnicos siguen iluminando la noche con diversas figuras. Para acabar, un castillo de fuegos artificiales anuncia el final y se reanuda la marcha.

Tras recorrer algunas de las calles del casco antiguo se llega enfrente de la Casa Consistorial. Aquí los coheteros se sitúan en dos líneas, unos enfrente de otros, y con los cohetes realizan un arco de fuego en homenaje a su patrón. La marcha se reanuda y llegan a la calle entre la biblioteca municipal y la parada de metro, donde se dispara otro castillo de fuegos artificiales. Éste nada tiene que envidiar a los que se ven en las grandes fiestas de las capitales de la Comunidad Valenciana.

VAMOS ACABANDO LA PASSEJÀ

Una vez finaliza el castillo de fuegos artificiales junto a la biblioteca la marcha se remprende para encarar lo que podríamos denominar el tramo final. Se sigue recorriendo las calles de la localidad hasta que se llega a la plaza de la Iglesia. Su nombre viene, efectivamente, de que aquí se encuentra le parroquia de la Purísima Concepción, la más importante de Quart de Poblet.

En la explanada frente a la iglesia los coheteros se sitúan en una formación de círculo y vuelven a encender sus cohetes homenajeando a San Onofre. A continuación, vuelven a situarse en dos filas para realizar un nuevo arco de fuego. La diferencia es que esta vez no encienden sus cohetes al mismo tiempo sino que realizan una especie de ola, desde atrás hacia adelante. Las filas están colocadas justo enfrente de la puerta de la Iglesia y al acabar la figura del santo se introduce y así finaliza la Passejà.

En ese momento, y para recompensar el esfuerzo, la Asociación de Amics de la Passejà reparte horchata y rosquilletas (que no fartons) entre todos los presentes. La verdad es que es reconfortante porque, además, este año la noche fue bastante calurosa y necesitamos un refresco.

ALGUNOS CONSEJOS PARA VER LA PASSEJÀ

Para disfrutar a tope de esta fiesta hay que seguir una serie de recomendaciones. En primer lugar, lo más importante que debemos de tener en cuenta es que si nos asustan los petardos más vale que ni nos acerquemos a Quart de Poblet el 9 de junio. La Passejà es absolutamente atronadora. No vamos a decir que haya que ser valenciano para aguantarlo, muchos valencianos no soportan los petardos, pero sí que es verdad que se requiere estar habituado. No estaría de más el uso de tapones para proteger los oídos, ya que de vez en cuando los petardos vienen un poco a traición y pueden provocar algún daño.

Depende de lo habituados que estéis a la pólvora os podréis acercar más o menos, pero las chispas pueden quemar. De hecho, en algún momento vimos alguno de los coheteros con una chispa enganchada a su blusón, y estamos convencidos de que le dejaría un agujero.

Y, por último, calzado cómodo, vaqueros y muchas muchas ganas de pasarlo bien. Es una fiesta absolutamente espectacular y creemos que se ha ganado con todo merecimiento la declaración de Fiesta de Interés Turístico Autonómico de la Comunidad Valenciana. Si se celebrará en cualquier otro país mediterráneo todos los años lo veríamos en las noticias, pero…

Apuntaos en la agenda el próximo 9 de junio y no faltéis a la Passejà de San Onofre de Quart de Poblet. Os aseguramos que lo vais a recordar toda la vida y, vuestros oídos, por lo menos durante lo que quede de noche .